說實在的，我不是個追求旅行意義的人。對我來說，旅行的動機大都是為了短暫逃避，把自己從習慣和束縛中抽離，再丟到一個陌生的地方，才能做自己，也得到真正的喘息。原本單純為感受里斯本的老靈魂而來，卻驚喜地發現，昔日繁華仍停滯於斑駁的外牆，人們的樸實率真有如寬闊的海洋，而陽光燦爛的日子，這裡的光與影總好似戀人般，依偎、沉溺著彼此。曾經大航海時代的不可一世，映畫出里斯本獨一無二、沒落的美感，而那些隨性自在的城市氛圍和日常樣貌，讓我遠在一萬公里之遙，卻有著難以言喻的歸屬感。
豔陽下，斑駁的建築映著歲月的光芒，而一片片鑲嵌在外牆的花磚，是葡萄牙最鮮明的印記，也似風韻猶存的老婦，披著華麗的衣裳。這8世紀初由摩爾人傳入的繪瓷藝術，從航海繁景、宗教信仰和市井生活，發展出千百種幾何排列或有如繽紛繁花的圖紋。這些圖紋把城市變成一座萬花筒，讓人沉溺在色調與細節中，幻想起曾經燦爛的日子。沒有花磚的牆面，便成了最佳畫布。迷走城市中，總不經意忽見龐然大物，各種風格，讓人驚呼連連的街頭塗鴉，而牆面是散播歡樂的介質，也傳遞著對於社會現狀的批判與反思。光與影，新與舊的交錯，讓里斯本充滿迷人的雙重性格，曾被遺忘的時光仍在，只是換了一個新的模樣。
在不少公園和廣場都有名為「quiosque」的露天咖啡亭。自土耳其輾轉傳入里斯本的微型建築仍帶著伊斯蘭的味道，每座亭子的造型用色皆有不同，也彷彿有著自己獨特的性格，只要點杯不到一歐元的濃縮咖啡BICA，就能坐在鐵椅上享受里斯本時光。至於城市間流動的景色，是經典的28路黃色老電車，行進時發出喀噹喀噹的聲響，像是一節慢格播放的雲宵飛車，上坡、下坡，駛過教堂、遁入窄道，迎著風、襯著街色，彷彿時光回溯，在縱橫交錯的街巷大玩捉迷藏。
將鏡頭從城市散景拉近，因為曾經輝煌，里斯本有許多廢棄或因無力維修而閒置的舊皇宮和宅邸，成了餐廳、藝廊或表演場所等令人驚喜的樣貌。「Casa Intendete」就是由腐朽豪宅改造的咖啡館，迷宮般的空間裡，散落著不成套的舊傢俱和反諷塗鴉與畫作，是我最喜歡的安排。露天中庭則任由藤蔓和樹葉舖蓋綠意，像是走訪鄉下某戶人家的大院子，讓人覺得愜意自在。直到深夜，打扮入時的年輕男女湧入，輕鬆的藍調音樂和窸窸窣窣的交談聲，漫著晦暗不明的空間，酒酣耳熱，又是另一番青春咨意的模樣。
里斯本有「七丘之城」之稱，置身高處便能欣賞城市的各種面貌，頂樓酒吧也依勢而生。最受年輕人喜愛的「PARK」如高手藏在民間，就在一棟停車場的頂樓砌出一抹綠洲。傍晚時分，大伙就賴在這喝著啤酒，伴著夕陽，以繁華的Barrio Alto上城區為前景，望著遠方4月25日大橋和特茹河。「TOPO Bar」則坐落在老舊的商辦大樓之上，出電梯後便是柳暗花明，眼前一邊是曾守護著里斯本的聖若熱城堡，另一頭山丘上是滿遍地紅磚瓦的房舍民家，縱使沒有厲害的建築大作，舒服的畫面，卻是實實在在的生活。
在里斯本有個有趣的現象，走在街巷，不時可看到有老婦人倚靠在窗台。她們融入街景，始終保持沉默，如空氣般靜靜在高處觀望，街上的一舉一動，她們全都看在眼裡。有此一說是年輕時老公出海討生活，天天望君早歸成了習慣，而現在當地人都稱她們為「社區監視器」，人在做、葡國大媽們都在看。
在粗獷樸實的個性下，葡萄人雖非熱情如火，但只要感受到你真心喜歡這座城市，他們就會投以溫暖的懷抱。在老店「A Ginjinha」喝著櫻桃白蘭地的熟客搭肩推薦我哪些酒吧正妹多，「Barbearia Oliveira」的理髮師和客人熱烈討論我還能去哪裡玩，沙丁魚罐頭名店「Loja das Conservas 」的店員偷偷告訴我他覺得橄欖油漬的口味最好吃，千萬不要挑水煮的。而在「Centro de Arte Moderna」當代美術館認識一位藝術家，不但大方讓我去拍他工作的模樣，還開車載我巡遊各家藝廊和道地的鱈魚餐廳「Maritima de Xabregas」。
地鐵站的盲人一人打擊樂隊、昔日殖民地安哥拉的非洲舞蹈，街頭藝人也是里斯本無法忽略的迷人一角。岸邊有一位來自亞洲男孩，帶著帽子，身旁一杯啤酒，說了幾句口白後，便開始唱起歌來。他的聲線帶點舒服的粗獷沙啞，嘴角總是揚著，就像是里斯本的調調。閒聊後才知道，他叫Hau Vo Minh，越南人，不到三十歲，花了兩年在世界各地飄浪走唱，最後選擇在這裡落腳。
「我喜歡這裡的人和生活步調，所以就決定待下來了」他聳聳肩，理所當然地說。
我想，我懂你的明白。